Lisboa en otoño (y IV): Masonería con vodka

En Sintra ya habíamos estado en agosto del año pasado, viendo el Palacio Nacional y el Palacio da Pena, pero se había quedado pendiente la Quinta da Regaleira.

Ir a Sintra es hacer un viaje en el tiempo. Y más en esta época. Un paraje montañoso, rodeado de un bosque. Con una niebla del carajo y ese peculiar chirimiri, que te moja sin que te des cuenta. Postal más dieciochesca no había. Sólo con ver casas como la de la foto de arriba esperabas que te saliera al paso el vástago de Mary Shelley o alguno de sus primos.

Y todavía no habíamos llegado a la finca en cuestión.

La Quinta da Regaleira fue comprada a finales del siglo XIX a la baronesa da Regaleira por António Augusto Carvalho Monteiro, quien había hecho fortuna en Brasil gracias al café según unos, a la trata de esclavos según otros. Contrató a Luigi Manini, arquitecto y escenógrafo de óperas, que le dio el toque fantasmagórico y romántico tanto a la casa como a los jardines. Hay una multitud de simbología masónica y de los Rosacruces a cada vuelta de la esquina. Incluso, según la leyenda negra de la casa, por las noches todavía se oyen ecos de los ritos que se realizaban... Que sea verdad o puro márketing depende de las ganas de cada uno.

Estuvimos alrededor de cuatro horas dando vueltas por todo el conjunto, y la sensación que se te queda es que estás en otro mundo irreal, un híbrido entre “Dentro del Laberinto”, “Reloj de luna” y “La casa de las escaleras” de Erscher.

La finca está situada en una ladera, por lo que los jardines van subiendo por un recorrido serpenteante, desde un paseo flanqueado por dioses de la mitología clásica hasta una plazoleta con la escultura de un león expectante. Todo mezclado con una vegetación que choca en esta zona (¿qué coño hacen aquí unas palmeras?) y que se va volviendo más y más salvaje conforme vas subiendo.


De allí, llegas a unos bancos (o fuentes) con las figuras de Dante y Beatriz (que también hay referencias a la "Divina Comedia"), hasta la puerta de la Gruta del Laberinto, con un lago semisubterráneo. Es un pequeño ejemplo de lo que te irás encontrando: un sinfín de cuevas, pasadizos y grutas interconectadas. Por lo que entras por un sitio y apareces en el lado contrario. Por ejemplo, la capilla del Palacio:


Una construcción que, a pesar de su tamaño, no pierde ninguno de los elementos catedralicios, tanto por fuera, como por dentro, ya que hasta tiene un coro desde donde ver el resto de la nave (que podría acoger a unas doce personas a lo sumo), como una cripta:


Que a su vez tiene un túnel que se bifurca en dos: uno de los pasajes te conduce a la puertas de la mansión y el otro, totalmente a oscuras (y que no cogimos por falta de llevar una linterna), al Pozo Iniciático. Que aquí se podría decir lo de que “todos los caminos conducen” a él en vez de a Roma.


La entrada principal al Pozo Iniciático está flanqueada por dos monstruos acuáticos a los que hay que “vencer” para entrar en el oscuro seno de la montaña, para poder llegar a la luz, no sin antes sufrir el peregrinaje de dicha torre. Una especie de nacimiento-muerte-renacimiento.



Al salir de este pozo, te das cuenta de que, desde fuera, no verías nunca dónde se encuentra situado.


Pero es que si decides subir directamente, te perderías el resto de caminos que te llevan a otros rincones de los jardines, como este lago (sí, es un lago, con algo verde por encima, pero mi pie da fe de que debajo había agua, ejem):


Seguimos dando vueltas buscando la Gruta de la Virgen pero al final llegamos a la conclusión de que, en pleno siglo XXI, ya no quedan vírgenes ni en Portugal, así que cogieron la cueva y la tapiaron con esta puerta:


Y esta es la versión oficial, que al capullo de mi novio no había manera de bajarlo para ver la casa por dentro si no lo veía TODO antes…


La mansión en sí también tiene lo suyo, como su salón, con el techo de piedra y decorado con escenas de caza. Pero lo más impactante es subir a la última planta y poder pasear por lo que era la biblioteca de Carvalho y su laboratorio… Y llegar a la salida a través de un pasadizo secreto…

Después de una mañana así, el broche del viaje fue ir a cenar al único restaurante ruso de Lisboa, a dos calles del piso de Shepperdsen, que ya era hasta coña lo de que se iba a venir de su estancia sin haber ido nunca, pasando siempre por la puerta. Un local de dimensiones reducidas, con las paredes pintadas en negro, rojo y plata, con carteles de estética propagandística rusa y un menú que, si bien era más caro que el resto de restaurantes portugueses, estaba bastante bien. Aunque ni probé el vodka en todas sus variantes ni me dejaron pedir unos canapés con huevas rojas de esturión porque valían 55 euros la ración...


Y sacabó. Al día siguiente al aeropuerto y vuelta a la realidad. A la rutina diaria del trabajo, y a hablar con el respectivo vía sms, msn o la madre que parió a las siglas.


[Canción recomendada: Portishead “Mysterons”]